Tiešsaistē ir pieejams daudz informācijas par to, kā veidot akustisko ģitāru, tāpēc es domāju, ka es pievērsīšos izaicinājumiem, ar kuriem saskāros, būvējot savu. Kā ikvienam jaunam projektam, ko esmu mēģinājis, katrs solis man ir nepazīstams. Daži izrādījās tikpat grūti, kā es domāju, ka viņi būs, bet citi, tikpat satraucoši, bija kūka.
Šis projekts bija mācību pieredze. Kā ģitāra spēlēs un skanēs? Es uzzināšu tikai pēc kāda laika, kad būšu beidzis. Vai es izmantošu iegūto pieredzi, lai izveidotu citu? Neesmu pārliecināts, bet pēc tam, kad es uzcēlu savu pirmo koka kanoe, es uzcēlu vēl vienu un divus kajakus, tāpēc teikšu vienkārši. . . var būt.
Izveidojiet pats savu akustisko ģitāru: Pilnīgas instrukcijas un pilna izmēra plāni Nopirkt tūlītDarba sākšana
Mans pirmais uzdevums bija izvēlēties atsauces materiālu. Es izvēlējos grāmatu Jonathan Kinkead, kuras nosaukums ir Building Your Own Acoustic Guitar: pilnīgas instrukcijas un pilna izmēra plāni, taču mans pirkums bija diezgan impulsīvs. Šis autors iepazīstina lasītāju ar informāciju par to, kā veidot ģitāru, kas līdzīga Martin OM (orķestra modelim) un kura ir mazāka par parasto, un kurai ir sekla korpuss. Grāmatā ir daudz fotogrāfiju un pat pilna mēroga plāni, kas ir parocīgi, taču tajā nebija man nepieciešamās informācijas.
Piemēram, autore sīki apraksta, kā veikt noteiktu darbību, bet tik ļoti neiedziļinās “kāpēc”. Viņš arī pārāk daudz neizpēta alternatīvās metodes. Esmu nedaudz dumpīga un man ne vienmēr ir vajadzīgie rīki, tāpēc skaidrojuma sniegšana un alternatīvas ir divas lietas, kuras es būtu gribējis redzēt grāmatā.
Vēl viena grūtība: autors ir brits. Viņiem šķiet, ka viņš apraksta dažas lietas, un vārdi, kurus viņš lieto, dažkārt padara to mazliet grūti interpretējamu. Visi izmēri ir izteikti metrikā un angļu valodā, tomēr angļu valodas dimensijas ir ļoti smalkas, grūti salasāmas un drukātas.
Viss, kas teica, ir pietiekama, un es to izmantoju, kā arī tiešsaistes resursus, tostarp emuārus un “how-to” informāciju, ko sniedza Stjuarts-Makdonalds un citi lutāki piegādes avoti.
Materiāli, kurus es izmantoju
Citā rakstā es iedziļināšos sīkāk par izmantotajiem materiāliem un to cenu. Bet īsi sakot, šeit ir tas, ko es izmantoju šajā ģitāras veidošanā:
- dažādi koka veidi (skatīt zemāk)
- koka līme
- citronu eļļa
- blīvētājs
- smilšpapīrs
- skavas
- rotācijas instruments un maršrutētājs
- apļa griezējs
17 soļi akustiskās ģitāras veidošanā
- Koka izvēle
- Koka gabalu apgriešana un uzstādīšana
- Skaņas caurums, rozete un aizmugures inkrustācijas lente
- Kronšteina montāža
- Formas izgatavošana un sānu saliekšana
- Kerfinga sloksņu un astes gabala izgatavošana un ievietošana kaklā
- Ķermeņa salikšana un iesiešana
- Kakla sagatavošana
- Pega galvas ievietošana
- Fret dēļa izgatavošana
- Fret dēļa piestiprināšana
- Kopņu stieņu regulētāja pārsega izgatavošana
- Padarīt Pick Guard
- Tilta piestiprināšana
- Apdare
- II tilta piestiprināšana
- Pēdējie soļi
1. Koka izvēle
Koka izvēle, ko izmantot ķermenim, izraisīja sašutumu. Grāmatā ieteikts īpašs koks: Sitka egle augšā un rožkoks aizmugurē un sānos. Būdams nemiernieks, es to negribēju darīt, tāpēc izvēlējos citu koku. Ir daudz rakstīts par dažādu toņu mežiem un to, kā tie ietekmē ģitāras skanējumu. Dažiem veidotājiem novirze no parastajām populārajām toņu koku šķirnēm ir ķecerība, bet citi to uzskata par radošuma pazīmi. Kad esat domājis, ka vēlaties novirzīties no normas, izlemt, kādu koksni izmantot, var būt drausmīgs uzdevums. Izmaksas man bija liels apsvērums, jo daži meži var būt ļoti dārgi.
Augšdaļai (vai skaņu dēlim, kā to sauc) izvēlējos rietumu sarkano "grimētāja" ciedru un sāniem un aizmuguri - claro valriekstu. Es gan iegādājos no eBay piegādātājiem. Paredzēts, ka ciedra galotne rada “siltu” skaņu. Es īsti nezinu, ko tas nozīmē, bet man tas nelikās slikti. "Grimētājs" nozīmē, ka tas nāk no ciedra baļķa, kas glābts no ezera vai upes dibena, un tāpēc, iespējams, ir diezgan vecs. Šī ideja mani uzrunāja. Claro valrieksts ir augsti figurēts valrieksts no Amerikas ziemeļrietumiem. Tiek uzskatīts, ka valrieksts parasti ir līdzīgs rožkokam vai sarkankokam. Mēdz sacīt, ka tas rada spilgtu skaņu. Es nezinu, ko tas nozīmē, bet "silts un gaišs" man izklausās diezgan labs. Man patīk arī valriekstu bagātīgā, tumšā krāsa un tas, ka mana izvēlētā koksne nav eksotiska vai importēta.
Es samaksāju apmēram 30 USD par ciedra virsu un apmēram 75 USD par valriekstu sāniem un aizmuguri. Atkarībā no koka veida un pakāpes (no A līdz AAAA) jūs varat sagaidīt, ka maksāsiet no apmēram USD 25 līdz dažiem simtiem par virsu un no aptuveni 60 USD līdz vairākiem simtiem par sāniem un aizmuguri.
Es jutos gandarīta, ka esmu sākusi projektu un pieņēmusi dažus lēmumus, kas dažreiz ir visgrūtākais posms jebkura jauna projekta uzsākšanā. Tātad šajā brīdī man bija koks augšai, aizmugurē un sānos.
2. Koka gabalu apgriešana un uzstādīšana
Laiks ienirt. Ieradās skaņu dēlis un aizmugurējais koks, katrs pa diviem gabaliem, kas bija jāsavieno kopā. Ir vēlams samazināt līmes līnijas redzamību, tāpēc koksnes malu vajadzēja apgriezt plakaniski un vienmērīgi, lai tās cieši pieguļ.
Mana grāmata ieteica izmantot bloķētu plakni. Man ir dažas bloķētas lidmašīnas, taču tās ir blāvas, un es nekad neesmu bijis ļoti prasmīgs, lai tās izmantotu smalkākam un detalizētākam darbam. Jā, labi, jānoņem daudz koksnes, es ar to labi nodarbojos, bet, lai malas būtu pilnīgi līdzenas - tas nav manā prasmju komplektā.
Lai pabeigtu šo darbu, es saspiedu smilšu papīru uz līdzenas virsmas ar garu taisnleņķa koka bloku (kas arī tika saspiests pie šīs virsmas). Mana doma bija tāda, ka, ja es skriešu katra koka gabala malu uz priekšu un atpakaļ uz smilšpapīra un gar koka bloku, mala nonāktu līdzena. Tāpēc es nodomāju.
Koka vilkšanas turp un atpakaļ problēma ir tāda, ka es uz koka izdarīju nevienmērīgu spiedienu. Kad es saliku savu koka gabalu malas un turēju tās līdz gaismai, es redzēju, ka gaisma nāk no savienojuma. Jums tas nav paredzēts, ja jums ir perfekta locītava. . . tā viņi saka.
Es turpināju šo procesu, bet joprojām nespēju padarīt locītavu “perfektu”. Es ķēros pie locītavu virsmu daļu slīpēšanas ar rokām, līdz es to ieguvu pietiekami labu. Es joprojām redzēju vāju gaismu caur locītavas daļām, bet es zināju, ka turpinot to labāk neuzlabosies.
Lai saspiestu koka gabalus kopā, es uz savas līdzenās virsmas novietoju divus garus un kvadrātveida koka gabalus (2 x 4 pēdas, 3/4 "biezi) un turēju tos vietā ar skavām. Attālums starp tiem bija nedaudz mazāks nekā galīgais. kad katra koka gabala malas tika novietotas pret rāmi un pēc tam piespiestas pie vidējā savienojuma, bija pietiekams spiediens, lai tās noturētu un izspiestu daļu no Titebond Original līmes. svaru uz augšu uz koka, lai to noturētu.
Kad līme bija iestatīta uz dienu, bija pienācis laiks izgatavot skaņas dēli un novietot atpakaļ pareizo biezumu. Mana grāmata ieteica 2, 5 mm augšpusē un 3 mm apakšā, bet tā man neteica sekas, grūtības vai trūkumus, atstājot tās biezākas vai padarot plānākas.
Grāmatā tika ieteikts, ka veids, kā panākt koksni pareizajā biezumā, bija biezuma ēvele vai bungu slīpmašīna - divi elektroinstrumenti, kas man nav. Tas arī teica, ka es varētu izmantot rokas lidmašīnu. Tas bija kaut kas, ko es negrasījos izmēģināt. . . labi, ka jūs zināt par manu prasmi ar bloķētu plakni vai tās trūkumu, un visas manas lidmašīnas bija pārāk blāvas, un es negribēju tās asināt.
Es nolēmu izmēģināt slīpēšanu ar rokām. Ar gumijas cementa līmi es uz līdzena 8 x 10 collu saplākšņa gabala pievienoju 80 smilšpapīra gabalu, uz kura es piestiprināju neapstrādātu rokturi. Es novietoju malku brīvi starp diviem gariem koka blokiem, kas piestiprināti pie manas līdzenās virsmas. Koka galos, lai saglabātu to vietā, kamēr es stumju un velku slīpēšanas bloku, vienā galā saspiedu plānu koka gabalu, bet otrā - alumīnija mērauklu.
Es sāku vadīt savu mājās gatavoto slīpēšanas bloku turp un atpakaļ pa koku, laiku pa laikam aplejot malku no vienas puses uz otru, lai mēģinātu lietas noturēt vienveidīgas. Man bija jānoņem apmēram 2 līdz 3 mm biezums. Pagāja ilgs laiks. Problēma bija tā, ka, velkot slīpēšanas bloku uz priekšu un atpakaļ, es izdarīju nevienmērīgu spiedienu, kā rezultātā daži plankumi bija nedaudz plānāki nekā citi.
Tomēr tas nebija briesmīgi, un, kad es pietuvojos galīgajiem izmēriem, es izstājos. Es izdomāju, ka atstāšu kādu biezumu slīpēšanai.
Es izmantoju to pašu procesu, lai sānu koksni iegūtu pienācīgā biezumā. Es mēģināju mazāk nekā 2 mm, jo sāniem bija nepieciešams saliekt un plāns koks ir vieglāk saliekts.
Es izmantoju grāmatas komplektācijā iekļautos plānus, lai uz ķermeņa kartona gabala izsekotu pusi no ķermeņa formas un pēc tam pārnestu to uz mazu lapu ar 1/8 collu biezu caurspīdīgu polikarbonāta plastmasu, lai izmantotu kā veidni. Atrodot līmes savienojumu koka augšējos un apakšējos gabalos, es izmantoju veidni, lai izsekotu ģitāras korpusa formu uz koka. Labi, ka līmes savienojums nebija tik ideāls, ka es nevarēju atrast centra līniju. Tālāk es sagriezu koksni, lai ar lentzāģi izveidotu 1/4 collas no līnijas.
Vēl viens solis pabeigts!
Mana aizrautība tomēr sāka veidoties, domājot par nākamajiem soļiem. Tiem, ja es pieļautu pārāk lielu kļūdu, nebūtu iespējas to labot.
3. Skaņas caurums, rozete un aizmugures inkrustācijas lente
Tagad lietas kļuva nopietnas. Laiks izgriezt caurumu skaņu panelī. Es meklēju emuārus un uzzināju, kā citi cilvēki to paveica. Likās, ka ātrdarbīgs rotācijas rīks un maršrutētāja uzgalis man sniegs vislabākos rezultātus. Es apskatīju Dremel rīkus, bet pēc pārskatu izlasīšanas es iegādājos 
Pirkumam no Amazon es pievienoju
Skaņas cauruma griešana
Pārklāju papīra plānus uz ciedra skaņu dēļa un iezīmēju skaņas cauruma centru, iespiežot kociņā koku. Tad es urbēju pilota caurumu, kas ir nedaudz lielāks par riņķa griezēja šarnīra tapas diametru. To pašu es izdarīju uz saplākšņa sagriezta saplākšņa gabala un izveidoju stiprinājumu rožkoka un abalona rozetes iekšējam diametram, ko biju iegādājusies (arī no Amazon). Grāmatā tika ieteikts inkrustēt plānas purpura (dekoratīvas) sloksnes rozetē, bet man patika šīs izskats un domāju, ka to varētu būt vieglāk inkrustēt.
Pēc iekšējā diametra apļa izgriešanas koksnes lūžņos es pārbaudīju dziļumu un diametru un ar pastāvīgu marķieri iezīmēju apļa griezēja instrumenta stiprinājuma roku. Tad es sagriezu ārējo diametru un visu materiālu, kas atrodas starp to un iekšējo diametru, pārbaudīju ieliktņa piemērotību un iezīmēju lences roku. Es darīju to pašu attiecībā uz skaņas cauruma diametru uz lūžņiem. Tagad man bija trīs atzīmes uz pielāgošanas rīka.
Es sāku ar iekšējo diametru, pēc tam no ārpuses, pēc tam noņēmu koka iekšpusi un pēc tam izgriezu skaņas caurumu. Augšdaļa bija gatava rozetē. Kā izrādījās, tas NAV labākais veids, kā to izdarīt. Es biju nedaudz nostājies uz breketes rokas atzīmēm, kā rezultātā starplikas ārējais diametrs bija nedaudz par lielu. Man vajadzēja pārsūtīt griezumus uz skaņu padomi, kad es pirms pārvietošanas ar džipu uzstādīju uz koksnes lūžņiem.
Aizpildīšana ap rozeti
Tas bija pirmais, kurā bija pieļaujamas daudzas kļūdas. Es pievienoju pildījumu ap rozīti, ko veido superlīme un valriekstu slīpēšanas putekļi, no kuriem man bija daudz. Es ar adatas galvu sasmērēju superlīmi, virsū nometu šķipsnu slīpēšanas putekļu un pēc tam to uzreiz noslīpēju ar 240 smilšu smilšpapīru. Es atkārtoju procesu, līdz sprauga tika aizpildīta, bet aizpildījums joprojām izskatījās nedaudz rupjš.
Aizmugures ievietošanas pievienošana
Bieži vien aizmugurē ir iestrādāta dekoratīva sloksne, lai pārklātu šuvi. Es domāju, ka es ielikšu cirtainu kļavu sloksni, kas izgriezta no lūžņu gabaliem, kas iekļauti kā iesaiņojums, ar aizmugures un sānu koksnes secību. Es gribēju ievietot plānas, melnbaltas akcenta plēksnīšu joslas gar katru kļavas sloksnes pusi, tāpēc es virzīju kanālu kļavu sloksnei. Lieliski piemērots, labi izskatās. Tad es paplašināju akcentu sloksņu kanālu. Panākumi atkal, es domāju.
Šeit radās problēma: aizmugure bija apmēram 2, 5 - 3 mm bieza un sloksnes bija apmēram 2 mm + platas, tāpēc inkrustācijas kanāls bija sekls. Šaurās akcenta sloksnes vienkārši nepaliks seklajā kanālā. Tagad man bija pārāk plašs kanāls, tāpēc es nolēmu izgatavot pats savas, plašākas akcenta sloksnes no zīdkoka, kuru es sagriezu pirms dažiem gadiem. Tā bija dzeltenīga krāsa.
Paplašinot jauno slokšņu kanālu, es nejauši uzklāju kļavu sloksni, kuru jau biju salīmējis, bet turpināju. Kad jaunās dzeltenās zīdkoka sloksnes bija salīmētas, es tās izlīdzināju un slīpēju aizmugurē, nejauši vienā galā pilnībā pamatīgi noslīpējot kļavu un zīdkoka strēmeles. Man bija kārdinājums izbeigt projektu toreiz un tur, bet es piepildīju kontūru un izlēmu varbūt uzlikt aizmugurē decal virs akcentu sloksņu trūkstošās daļas. . . vai vienkārši atstājiet to raksturam.
4. Stiprinājums
Akustiskās ģitāras iekšpusē ir stiprinājums augšpusē un apakšā. Es uzskatu, ka tas ir tikai tāpēc, lai plānā koksne būtu stiprāka, bet stiprinājuma novietojums, tā biezums un koksnes īpašības var ietekmēt skaņu.
Mana grāmata aicināja uz Sitka egles stiprināšanu. Man nebija Sitka egles, un es negrasījos iegādāties iepriekš sagrieztu Sitka egles stiprinājumu, tāpēc nolemju izmantot ciedru. Varbūt tas papildinātu "skaņas siltumu". Es nopirku 5/4 klāja pārseguma gabalu, kas izskatījās tā, it kā lielākajai daļai graudu būtu gareniska gaita. Tad es sekoju stiprinājumiem, kas parādīti plānos, lai ar savu galda zāģi izgrieztu gabalus no dēļu, mēģinot saglabāt graudus garenvirzienā.
Es izsekoju spirdzinošo rakstu ķermeņa augšdaļas un apakšējās daļas aizmugurē. Pirms stiprinājuma pielīmēšanas es “stratēģiski” ar rotējošā instrumenta mini-bungas slīpmašīnu mazliet noņemu materiālu, lai ļautu saglabāt spēku, bet noņemtu daļu no skaņu mazinošās masas. Izklausās, ka zinu, ko daru, vai ne? Man nav.
Grāmatā ir arī ieteikts izliekt stiprinājumu, lai augšdaļa un aizmugure būtu nedaudz arkas. Tagad tas neieteica šīs arkas rādiusu, bet tomēr teica, ka jūs varat no tā izvairīties ar augšpusi un vienkārši padarīt to plakanu, ko es arī izdarīju.
Es izdarīju nelielu rādiusu apakšējam stiprinājumam, izveidojot veidni uz plāna koka gabala. Starp apdares naglu, kas ievietots centra plakanajā darba dēlī, es ievietoju metāla lineālu, pēc tam vienu apmēram deviņas collas līdz garākā stiprinājuma abiem galiem un 1/4 "zem centra nagu. Tālāk es noliecu metāla lineālu starp naglas, izsekoju līniju uz koka veidnes un nogriezu to uz sava lentzāģa, lai pārnestu uz aizmugurējo stiprinājumu.Ar urbuma presē slīpēju stiprinājumu pie izliektajām līnijām ar bungas slīpēšanas daļu.
Lai piestiprinātu un līmētu stiprinājumu virspusē, bija nepieciešams daudz radošu iespīlēšanas metožu, pagarinājumu un ķīļu. Mugurai bija vajadzīgas nedaudz atšķirīgas metodes, jo stiprinājums bija nedaudz izliekts. Likās, ka viss tomēr izdodas, bet es galu galā pirms visa ķermeņa salīmēšanas noņēmu vairāk no stiprinošajām masām, kad samīļojos un piesitu pie skaņu paneļa, klausoties jebkādas rezonanses mājienus.
Labi, panākot zināmu progresu. Jautājat, vai ciedra stiprinājums izdosies un vai koks ir pietiekami plāns, lai ķermenis varētu “dziedāt”.
5. Veidnes izgatavošana un sānu saliekšana
Pelējuma izgatavošana
Armatūra vai veidne ir nepieciešama, lai augšpusē, aizmugurē un sānos turētos vietā, kamēr tie ir salīmēti. Manis ievērotā grāmata piedāvā divas veidņu konstruēšanas metodes: viena ir sagriezt ķermeņa formu vairākās mazās, biezās saplākšņa loksnēs un salīmēt tās kopā, kā rezultātā tiek iegūts smags, 4 collu biezs armatūra. Otrs ir izmantot divas saplākšņa loksnes, kas atdalītas ar starplikām. Šī bija mana izvēlētā metode. Tas man deva iespēju izmantot Porter-Cable pneimatisko apdares naglu, kuru mans kaimiņš atrada atkritumos un iedeva man, kuram bija nepieciešams remonts.
Es izmantoju 3/4 ", 2 'x 4' projekta paneli no Home Depot un 2 x 4 gabalu gabaliņus, kas sagriezti starplikām pēc izmēra. Tas man deva 24" x 24 "veidni, kas tika sagriezta uz pusēm un pēc tam pieskrūvēta. atkal kopā ar tabu pagarinājumiem. Ģitāras forma bija nedaudz nevienmērīga, bet tikai nedaudz. Likās, ka tā darbojas labi.
Sānu saliekšana
Tagad sānu saliekšanai. Es lasīju, ka tas var būt biedējošs solis jebkurā projektā, un tas tiešām arī bija. Grāmatā un daudzos emuāros tika ieteikts izmantot lieko dzelzi. Tas būtībā ir cauruļu gabals, kas tiek uzkarsēts līdz vairākiem simtiem grādu, un virs tā plāno sānu malku var saliekt vēlamajai formai ar nelieliem pieaugumiem, izmantojot formu veidnē kā vadlīnijas, lai salīdzinātu liekšanas progresu.
Pirmkārt, jebkurai koksnes liekšanai ir nepieciešams tvaiks. To panāk, vairākas stundas mērcējot malku ūdenī un pēc tam uzkarsējot. Trūkumi, kurus es pamanīju, izmantojot liekšanas dzelzi, kaut arī bija tradicionālā metode, bija:
- Man tāda nebija. Es tādu varētu izveidot. Vairāki ieteikumi ir pieejami, ja meklējat tiešsaistē. Daži šķita vienkārši un gudri, bet citi, jā. . . Es neesmu tik pārliecināts par to. Es varēju nopirkt vienu par pāris simtiem dolāru. Ahhh, es tā nedomāju.
- Ar šo metodi šķita grūti padarīt precīzu formu.
- Koksne varēja viegli sadedzināties, un tā es arī.
Es tiešsaistē lasīju daudz informācijas par šo soli, turpināju un turpināju savu lēmumu, pirms to faktiski izdarīju. Būvējot kanoe laivas un smailītes, izmantojot citu metodi, es biju veiksmīgi izlocījis kādu malku. Visbeidzot, es nolēmu izmantot liekšanas armatūru, kas izgatavota no lūžņu gabaliem, kas izgriezti no veidņu saplākšņa, kas tikko notika kā ģitāras korpusa forma. Armatūru veidoju ar diviem formas saplākšņa gabaliem, kas atdalīti ar starplikām. Tad es pārklāju lieces virsmu ar alumīnija mirgošanu. Es arī pievienoju noapaļotu koka gabalu ar bultskrūvēm un spārnu uzgriežņiem, lai palīdzētu sānu koku noturēt pret veidni dziļi izliektā jostasvietā ķermenī.
Lai izveidotu tvaiku, es uzbūvēju nelielu kvadrātveida kasti ar caurumu tajā, lai tvaiks varētu ienākt. Tvaiks tika izveidots, izmantojot vecu kafijas kannu ar nelielu vara caurules gabalu, kas aizstāja stikla pūtēju, uz mazas nometnes plīts. Es lasīju, ka, tvaicējot valriekstu, vīģes kokā dažreiz izbalē. Es nolēmu to darīt jebkurā gadījumā un vispirms to pat iemērc ūdenī.
Kad saliekamā puse vairākas minūtes atradās tvaika kārbā un no tās locītavām izplūda pārmērīgs daudzums tvaika, es lēnām saspiedu malku uz veidnes. Tas viegli saliecās. Es biju gandarīta, kā arī atvieglota. Nākamajā dienā es ievietoju pirmo pusi veidņu armatūrā un iespraudu to iekšā, pēc tam pārcēlos uz nākamo pusi. Labi gāja arī. Es iespraudu to veidnē un ļāvu tām nožūt dažas dienas.
Viss bija labi. . . izņemot gadījumus, kad, noņemot malas no veidnes, es atklāju, ka esmu bijis pārāk agresīvs ar skavu un nedaudz deformējis vienu no sāniem, izraisot manāmu koka iespiedumu. Es mēģināju atkārtotu mitrināšanu un iespīlēšanu, lai to izlīdzinātu ar nelieliem panākumiem.
Apgriešana un līmēšana
Nākamais solis bija sagriezt sānu garumā un salīmēt tos kopā ar kakla bloku un apakšējo bloku. Kakla bloks vispirms tika sagriezts pēc izmēra. Tas nāca ar manis iegādāto kļavas kaklu (vairāk par to vēlāk.) Apakšējais bloks nāca no īsa garuma 3/4 "kļavas, ko iegādājos Home Depot. Šie četri gabali tika salīmēti, pēc tam iespiesti veidnē. Man tagad bija kaut kas Tās atgādina ģitāras korpusu. Borti bija jāsašaurina ar pakāpenisku izliekumu no apakšas uz kakla bloku, tāpēc tas tika apgriezts agrāk. Es izgatavoju veidni no 1/8 "cietas tāfeles, ar konusveida starplikām, kas uzlīmētas, lai der ap ķermeņa ārpusi. Es ievietoju mietiņus caurumos veidnes iekšpusē, lai malas būtu augšpusē virs augšējās virsmas, vienā līmenī ar veidni vienā galā un virs veidnes kakla galā. Tad es izmantoju nelielu bloku plakni, lai noņemtu sānu materiālu, lai tas sakristu ar konusu.
Šeit bija daudz iespēju izdarīt neatgriezeniskas kļūdas, taču, par laimi, manām kļūdām vajadzētu ietekmēt tikai estētiku, nevis darboties. Mans sapnis par skaistu, ar rokām darinātu, augstas klases ģitāru pakāpeniski mazinājās par vienu ar rokām veidotu ģitāru, kas darbojās un kurai bija daudz “rakstura”.
Zemāks attēls, starp citu, ir Villija Nelsona ģitāra "Trigger". Tas ir pārspīlēts, ar autogrāfiem pārklāts Martin N-20 akustiskais. Vismaz es ceru, ka manējā izklausīsies labi un nebeigsies tikai kā dekoratīvs saliktu koka gabalu kopums.
6. Kerfinga sloksnes, astes gabala pārklājums un kakla pierīkošana
Kerfing sloksnes ir garas, rievotas koka sloksnes, parasti mahonany vai basswood, kas piešķir lielāku izturību un stingrību, kad tās tiek pielīmētas pie korpusa sāniem. Es būtu varējis izgatavot pats, bet es nolēmu tos iegādāties no Stewart-MacDonald, jo tie bija salīdzinoši lēti (USD 3, 20 gabalā par 15 collu sloksni, man vajadzēja četrus).
Vispirms sloksnes vairākas stundas iemērc ūdenī, lai tās būtu elastīgākas. Tad es uzklāju bagātīgu Titebond līmes lodīti un novietoju tās gar ķermeņa vienas malas malām ar apmēram 1 mm izvirzītu. Viņi tika turēti vietā ar piespraužamām drēbju tapām apmēram ik pēc 1/2 collas. Pēc līmes nožūšanas es to iedevu dienu un aplauzu ķermeni, pēc tam darīju to pašu uz otru pusi. Nākamajā dienā es sagriezu sloksnes, kas nedaudz izvirzījās, lai tās būtu plakanas un vienā līmenī ar sāniem. Sānos pievienoju arī dažas nelielas vertikālas stiprinājuma sloksnes. Izskatījās diezgan labi, es domāju.
Kinkeādas grāmatā ir nodaļa par kakla izgatavošanu un uzstādīšanu. Es paskatījos caur šo nodaļu un nolēmu rīkoties kaut kā savādāk (nav pārsteidzoši.) Es negribēju tērēt laiku kakla un tās aprakstītās dovetail locītavas grebšanai, tāpēc no Penta Guitar Works iegādājos iepriekš cirsts kaklu eBay. Šim puisim ir pieejami vairāki stili, koka izvēle un svari. Es biju pārsteigts par saņemto kaklu. Tā bija skrūve uz kakla liesmas kļavā (to, ko es vienmēr saucu par cirtainu kļavu), un tajā bija virzīts kopņu stieņa kanāls, kakla stiprinājuma bloks un liela piespraudes galva, kas piemērota gandrīz jebkuram dizainam.
Tagad man bija jāizdomā, kā piestiprināt kaklu. Tiešsaistē atradu dažas jaukas instrukcijas.
Es pasūtīju precīzas detaļas (sešstūrainas skrūves, paplāksnes un ieliktņus) no McMaster-Carr. Es biju gatava iet, bet šis solis iebiedēja, jo man vajadzēja būt precīzam. Nav mana forte.
Pirmkārt, es nogriezu sānu paneļa koksni, kas apklāja kakla bloka daļu, un kaklu nosusināju. Bija nepieciešams neliels daudzums slīpēšanas. Tad es iezīmēju vietu diviem caurumiem uz kakla pamatnes. Es iezīmēju kakla bloku, kas tagad bija piestiprināts pie korpusa, lai rindotos ar caurumiem, kurus man bija iezīmējis uz kakla. Es izmantoju lineālu un atradu problēmu: Tiešsaistes instrukcijās tika norādīts bloka skrūvju garums bez bojāejas. Raktuvei bija veikta mirstība, tāpēc bultskrūvēm vajadzēja būt īsākām. Es urbju caurumus tenonā dziļāk, nekā norādīts. Problēma atrisināta! Man nācās izmantot savu mazo urbjmašīnu ar pamatni pagrieztu uz aizmuguri, lai lietas sakārtotu un nodrošinātu, ka mani caurumi ir kvadrātā ar kaklu. Tam bija vajadzīgas arī dažas radošas iespīlēšanas metodes.
Pēc tam es urbēju kakla bloka skrūvju spraugas un iegriezu ieliktņus kakla caurumos apmēram 1/16 "zem virsmas. Laiks izmēģināt skrūves uz kakla. Perfekta izlīdzināšana. Tas gandrīz nekad nenotiek. Priecīgs .
Kopņu stienis ir kaklā iestrādāts garš tērauda stienis, kuru var noregulēt, lai palielinātu vai samazinātu kakla sasprindzinājumu, lai stīgas pārvietotu tuvāk vai tālāk no fritēm. Ja tie atrodas pārāk tuvu, viņi var zumēt, kamēr tiek atskaņots instruments. Ja viņi atrodas pārāk tālu, spēlēt kļūst grūti.
Es satraucos par to, ko darīt (pun paredzēts). No dažādiem piegādātājiem ir pieejams daudz izdomātu, kvadrātveida divu stieņu izvēļu. Es izvēlējos pamata Gibsona stila stieni ar regulēšanas uzgriezni, kas bija paredzēts pie tapas galviņas un pārklāts ar plānu plāksni. Tas ir kopīgi ar elektriskajām ģitārām. Manam kaklam bija cirsts iedobums tapas galviņā. Stienis nāca garāks, nekā man nepieciešams, ar vītni vienā galā un ar vienu misiņa regulēšanas uzgriezni un vienu cilindrisku tērauda uzgriezni. Stieni bija paredzēts sagriezt garumā un vītņot. Cilindriskajam uzgrieztam bija paredzēts ieplūst kakla augšējā galā. Ne to, ko es izdarīju. Es sagriezu stieni un pavedu to ar 10-32 pavedienu un ievietoju cilindrisko uzgriezni ģitāras iekšpusē aiz kakla bloka. Mans stiprinājums ķermeņa iekšpusē tika sagriezts ar caurumu, kas paredzēts sprieguma pielāgošanai no ķermeņa iekšpuses. Ne tas, ko es grasījos darīt. Es arī sagriezu plānu ozola lūžņu sloksni, lai aizpildītu kakla kanālu virs kopņu stieņa. Tas tiktu pievienots, kad es pastāvīgi uzliktu kaklu.
Korpusa astes galu, kur malas satiekas un veido šuvi, bieži klāj ar iestrādātu koka sloksni. Es nolēmu izmantot dzeltenīgu zīdkoka koksni. Iekšēja kanāla izgrebšanai izmantoju savu B&D rotācijas rīku ar 1/8 "maršrutētāja uzgali. Es izmantoju koka sloksnes kā vadotnes, kas piestiprinātas pie korpusa, lai iegūtu vēlamo trīsstūrveida formu.
Balstoties uz manu mēģinājumu novirzīt ieliktņa sloksni aizmugurē, šoreiz es biju nedaudz piesardzīgāks. Izrādījās ne pārāk slikti. Parasti šīm ielaidumiem ir akcentu sloksnes ap tām, bet atcerieties. . . šī ir pamata ģitāra, tikai nedaudz vairāk par krāsainiem koka gabaliem, kas salīmēti kopā.
Tas sāka šķist kaut kas līdzīgs ģitārai, un man sāka parādīties domas, cenšoties noturēt viņos pozitīvas domas par to, kā tā skanēs.
7. Korpusa salikšana un iesiešana
Pienāca laiks korpusa samontēšanai, citiem vārdiem sakot, līmējiet augšpusi un apakšu uz sāniem. Gan augšdaļai, gan apakšai jābūt apmēram 1/4 "platākai nekā platuma malas. Es sāku ar augšpusi. Ierīkojot korpusa malas skaņu paneļa aizmugurē un izlīdzinot tās centrālo līniju, es atzīmēju vietas, kur spirdzinošais savienojums saskārās ar apšuvumu. Tad es iezīmēju stiprinājumu, kur tas atrodas ārpus korpusa. Es nogriezu stiprinājumu pie atzīmēm, lai tas ietilptu ģitāras korpusa iekšpusē, kā arī nogriezu apšuvumu vietā, kur stiprinājums saskarsies ar to. .
Es ļoti uzmanīgi izmantoju savu B&D rotācijas instrumentu ar 1/8 "maršrutētāja uzgali, lai samazinātu atstarpes stiprinājuma galiem. Es izmantoju Exacto nazi, lai nogrieztu stiprinājuma galus. Augšdaļu ar sausu montāžu uz sāniem pēc tam šķita, bet man vajadzēja paskatīties daudz tuvāk.Es piesūcināju dažus epoksīda / slīpēšanas putekļu maisījumus smalcinātajās smalcināšanas vietās, jo es gribēju labu stabilu savienojumu. Es izspiedu bagātīgo Titebond lodītes augšpusē līdz kerfingam un piespiedu skaņu dēlis, cenšoties noturēt centra līnijas.
Man bija jāpielieto dažas radošas iespīlēšanas metodes, bet, kā izrādās, man vajadzēja pavadīt vairāk laika, pārliecinoties, ka pēc ēvelēšanas pefings ir pilnīgi plakans un pārliecinoties, ka sausā forma izskatās pareiza. Pēc dažām grūtībām, iespraužot ķīļus šur un tur, aizspiežot tur, kur varēja, un izmantojot garus koka gabalus, kas izstiepti pāri, man izdevās panākt, lai augšdaļa būtu pielīmēta. Apmalītes daļās bija nelielas spraugas, jo kefinga virsmai trūka līdzenuma.
Es izmantoju to pašu procesu, piestiprinot muguru, bet tas vēl vairāk ir akli, un tam ir vairāk izliekuma nekā skaņu dēļa. Tā vietā, lai satrauktos ar skavām, es izdomāju citu veidu, kā iespīlēt muguru. Ķermeņa kontūru es iezīmēju uz 1/4 "saplākšņa gabala un sagriežu apmēram 1/2" līnijas iekšpusē. Pēc tam es urbēju klīrensa atveres 2-1 / 2 "garām ģipškartona skrūvēm apmēram 2 collu attālumā visapkārt un apmēram collas ārpus līnijas. Tad es atzīmēju caurumus uz veidnes virsmas un urbēju mazākus caurumus, lai ieskrūvētu skrūves Es līmēju uz ģitāras formas kokšķiedras plātnes gabalu, kas palika pāri manai sānu sašaurinošajai veidnei.
Pēc līmes uzklāšanas un visu iespējami labāko uzliku, es pieskrūvēju savu improvizēto skavu. Likās, ka tas darbojas labi, bet korpusa apšuvumam vajadzēja plānot nedaudz augšup, nevis plakaniski. Es pamanīju arī plaisu starp kakla bloku un muguru. Es, iespējams, nepareizi uzskaitīju muguras izliekumu, kad apgriezu kakla bloku. Es izdomāju, ka varu aizpildīt spraugu ar starpliku un līmi.
Kā izrādījās, liekums stiprinājumā neveidoja nedaudz izliektu muguru, kā tam vajadzētu būt. Tas bija nedaudz ieliekts. Es nezinu, kas notika. Nu labi.
Saistot ķermeni
Pēc tam nāca solis, kas iesaistīja maršrutētāju (un iespējamo visu līdzšinējo darbu sabojāšanu, ja es uzmanīgi nedarbojos.) Man vajadzēja nogriezt kanālu gar skaņu paneļa malām un atpakaļ, lai piesaistītu sloksnes. Es domāju, ka šie aizsargā ģitāras malu no iespiedumiem un arī papildina dažus rotājumus.
Es izvēlējos izmantot cirtainu kļavu masīvkoka sloksnes. Ar plastmasu droši vien būtu bijis vieglāk strādāt, bet es esmu liels cirtainu kļavu ventilators. Ievērojot to, kas ir kļuvis par manas ģitāras pamata, vienkāršā Džeinas tēmu, es izvēlējos nelikt plānās purpura akcenta joslas aizmugurē. Es tos ievietoju tikai priekšpusē, kas nozīmēja, ka man ir nepieciešams divpakāpju kanāls. Es savam maršrutētājam piestiprināju no koka lūžņiem izgatavotu regulējamu vadotni. Es par to domāju, mēģināju vizualizēt procesu un man prātā turpināja ritēt šīs postošās ainas, bet es biju gatava.
Vispirms man bija jāapgriež pārklāšanās, kas palikusi augšpusē un aizmugurē. Es nolēmu lielāko daļu nogriezt ar lentzāģi un pēc tam pabeigt ar flush cut router bit. Veicot apgriešanu ar lentzāģi, sānu nejauši saķēra ar lāpstiņas zobiem vienā mazā vietā. Es to piepildīju ar nelielu daudzumu epoksīda un valriekstu slīpēšanas putekļu.
Vakar vakarā, kad es mēģināju sagriezt kanālus, es runāju ar savu kaimiņu un beidzās ar to, ka es aizņēmos viņa rokas apgriezto maršrutētāju. Pilnīgas pēdējā brīža izmaiņas stratēģijā. Tam bija rullīšu gultņu vadotne un dažas smalkas pielāgošanas iespējas. Es to uzstādīju, izmēģināju uz metāllūžņiem un 10 minūtes vēlāk kanāli bija novirzīti. Vēl viens satraukums man aiz muguras.
Kļavu strēmeles visu nakti bija iemērc ūdenī vannā, un tagad es biju gatavs tās līmēt. Es sāku ar vienkāršāku (bez akcenta svītrām) muguru. Uzklājot kanālam līmes lodītes, es iespiedu kļavu sloksnē un noturēju to vietā ar lenti, notraipot lieko līmi, kamēr gāju. Es pievienoju vairāk lentes zonām, kuras izskatījās pēc tām.
Kad tas bija izdarīts, es pārlaidu virs ķermeņa un sāku uz priekšu. Līdz šim gāju diezgan gludi. Kad nokļuvu ļoti izliektajā vidukļa zonā, mana plānā kļavas sloksne salūza. Tā kā man nav citas, es turpināju un izmantoju lielu spiedienu un lentu, lai noturētos salauztos gabalus noturētu vietā. Pēc līmes žāvēšanas nakti es noņēmu lenti un atklāju dažas problēmas.
Pirmkārt, kanāls nebija pietiekami dziļi, tāpēc bija nepieciešams vairāk slīpēt sloksni, lai tā būtu plakana. Es domāju, ka koksne uzbriest vairāk, nekā es gaidīju pēc mērcēšanas, un, iespējams, kanāla dziļums dažās vietās nebija pietiekams.
Otrkārt, salauzti gabali nebija ļoti cieši izvietoti kanālā, atstājot nelielu atstarpi starp sloksni un korpusu. Es plānoju piepildīt ar līmi un slīpēšanas putekļiem un turpināju virzīties tālāk.
8. Kakla sagatavošana
Kakla dibens izvirzījās gar ķermeni, tāpēc to vajadzēja apgriezt. Es domāju, ka es izgatavošu dekoratīvu vāciņu no trim kontrastējošiem koka gabaliem: zīdkoka, koa un kļavas. Es sagriezu kakla dibeni garumā, pēc tam izsekoju tā formai uz trim koka gabaliem. Tos izgrieza ar lentzāģi un pielīmē pie dibena. Bija grūti tos sakārtot, jo līme bija slidena.
Kad bija pienācis laiks apgriezt un noslīpēt gabaliņus, es atradu griezumu, ko izdarīju uz kakla dibena. Dari vēlreiz. Šoreiz vispirms salīmēju trīs dekoratīvos gabaliņus.
Tālāk es izklāstīju tūninga tapu atrašanās vietas tapu galviņā. Es no saviem plāniem izgatavoju papīra veidni un ar lineālu pārbaudīju caurumu atrašanās vietu attālumu no piespraudes galvas puses. Tad es izurbu mazus pilotu caurumus. Piesaistes galva bija īpaši gara, tāpēc es to sagriezu īsāk un augšpusē pievienoju nedaudz dekoratīvas kontūras.
Pēc nedaudz noregulēšanas (pun paredzēts), nedaudz koka noņemot ar smilšpapīru, lai kakls pēc iespējas vairāk piegultu ķermenim, es to noņemu un uzklāju nelielu traipu. Es izmantoju Behlen American Walnut Solar-Lux NGR (bez graudu audzēšanas) traipu. Vispirms es nedaudz pabeidzu slīpēšanu ar 240 smiltis, līdz man bija apnicis slīpēt, pēc tam uzbēru uz viena traipa kārtas, atstājot fret dēļa laukumu neaptraipītu. Pēc tam, kad tas izžuvis, es atkal slīpēju ar 240 smilšu un uzberu citu kārtu. Kad otrais mētelis izžuvis, es ar tērauda vilnu noberzu kaklu.
Kad esmu apmierināts ar izskatu, es izurbu pilota caurumus, lai pieņemtu Gotoh Chrome mašīnu galviņas. Es izmērīju to diametru ar mikrometriem un atradu urbjmašīnu tuvu tādam pašam izmēram (3/8 "). Es vispirms urbju pārbaudes caurumu koksnes metāllūžņos, lai pārliecinātos, ka tas nav liels. Lai izveidotu skaņotāji labi iederas caurumos.Vēl viena problēma: man nopirktajam kaklam bija neliela līkne tapu galvas aizmugurē, liekot zemākajam skaņotāju skaitam nenonākt līdzenā vietā. noslīpēt un notraipīt vietu.
Nedaudz ielēcu pistoli, iekrāsojot kaklu. Veidojot inkrustāciju (nākamo), man vajadzēja atkārtoti slīpēt un notraipīt. Es arī atklāju, ka, pārbaudot iegādātā rieksta piemērotību, kakls bija pārāk plats. Vairāk slīpēšanas un atkārtotas iekrāsošanas. Tāpat, kā es vēlāk atklāšu, caurumi skaņotājiem vienā pusē bija nedaudz neatrodas centrā.
9. Pega galvas ieliktnis
Man bija palikusi kāda istaba piesaistes galviņas augšdaļā. Lielākajai daļai ģitāru ir izgatavotāja logotips vai dažām pielāgotajām ģitārām ir izgatavotāja vārds. Es domāju par savu iniciāļu iespraušanu, bet, tā kā šī ir mana pirmā konstrukcija, un es jau esmu ieskrūvējis ne tikai dažas lietas, nebiju pārliecināts, ka esmu gatavs tam parakstīt savu vārdu. Es nolēmu izgatavot dekoratīvu inkrustāciju, zvaigznes vai krusta formu no trim dažādiem koka veidiem.
Vispirms es to izvilku uz papīra un iekrāsoju dažādās inkrustācijas vietās. Man tas patika, tāpēc es izgriezu katru mazo gabalu un pielīmēju pie kāda koksnes metāllūžņa, kura biezums bija līdzīgs. Kad līme ir izžuvusi, es izgriezu katru gabalu, izmantojot savu lentzāģi, pēc tam slīpēju līdz “precīzai” formai. Izklāju gabalus uz kartona loksnes un pielīmēju tos vietā, pārliecinoties, ka tur, kur gabali satiekas, jālieto daudz līmes.
Ap inkrustāciju izgriezu taisnstūri un pielīmēju to pie koka bloka. Mans nodoms bija slīpēt ieliktni tā, lai visi dažādie gabali būtu vienāda biezuma. Es noberzu bloku ar ieliktni, kas piestiprināts pie mana lielā slīpēšanas bloka, kas tika turēts vāzē. Tas darbojās diezgan labi.
Man tagad bija inkrustācija, kas veidota kā zvaigzne vai, ja vēlaties, krustiņš, un es izsekoju tā kontūru uz piespraudes galvas. Tālāk es izmantoju nelielu kaltu, lai zāģētu, nokasītu un smalkotu koksni no piespraudes galvas, kur iet inkrustācija. Pēc daudzām izmēģinājuma reizēm un vairāk kasīšanas, es beidzot līmēju inkrustāciju vietā, nedaudz virs piestiprināšanas galvas virsmas. Es sajaucu nedaudz grafīta pulvera ar Titebond līmi un piestiprināju ieliktni vietā. Es to slīpēju ar piespraudes galviņas virsmu un atkārtoti notraipīju piestiprināšanas galvas laukumus, kuriem tas ir nepieciešams. Es to pabeidzu ar tērauda vilnu.
Tā nebija tā piemērotība, kādu es gribēju - dažas nelielas nepilnības joprojām pastāvēja, bet es darīju visu iespējamo, lai tās aizpildītu, un turpināju darbu.
10. Fret dēlis
Fret dēļa būvēšana bija laikietilpīgs uzdevums. Pirms sāku, man vajadzēja pieņemt dažus lēmumus. Vai es gribēju iegādāties tukšu rožkoka gabalu, pats sagriezt spraugas un rādīt virsmu vai iegādāties iepriekš sagrieztu dēli ar rādiusu? Es nolēmu iegādāties. Starp citu, domājams, ka rādiuss uz virsmas ģitāru ir nedaudz vieglāk spēlēt, tāpēc droši vien būtu strādājis plakans fret dēlis.
Otrais lēmums, vai es gribēju uzlikt dēli ar saistošu malu? Jā, es domāju, ka tas izskatās labāk, taču tas nedaudz apgrūtina fret stieples ievietošanu.
Trešais lēmums, vai es gribēju piestiprināt fret dēli pie kakla pirms vai pēc fret vadu uzstādīšanas? Es izvēlējos pēc, jo es gribēju izmantot savu urbšanas presi kā McGuivered fret wire stiepli un man vajadzēja, lai dēlis būtu līdzens. Vairāk par to vēlāk.
Pirmais, kas jādara, bija sagriezt fret dēli, lai tas atbilstu kakla profilam. Es to uzklāju uz kakla, atstājot nedaudz vietas uzgrieznim, pēc tam pieķēru to pie kakla, tikai ar aci piesitot fret spraugas perpendikulārumam. Pēc tam es izsekoju kaklu dēļa aizmugurē un arī skaņas cauruma loka. Es nolēmu padarīt fret dēļa dibenu netālu no skaņas cauruma ar nelielu loka. Es domāju, ka tas bija ceturtais lēmums. Pēc tam ar lentzāģi es sagriezu fret dēli nedaudz ārpus atzīmēm. Malu sakopšanai izmantoju nelielu rokas plakni.
Pēc tam es izgriezu kādu kļavu sānu iesiešanai no dažiem lūžņiem, kas nāca ar manu ģitāras aizmugurējo un sānu koka kārtību. Tas tika sagriezts nedaudz platāks par fret dēļa biezumu. Pēc tam uz fret dēļa aizmugures iezīmēju tā biezumu un izmantoju plakni, lai noņemtu papildu rožkoksni, lai būtu vieta iesiešanai. Es domāju, ka, lai to izdarītu, izmantoju apdares maršrutētāju, bet nolēmu iet piesardzīgi un darīju to, izmantojot plakni un smilšpapīru. Piektais lēmums.
Pēc tam kļavu iesiešana tika pielīmēta un piestiprināta pie fret dēļa, vispirms sāniem, pēc tam mazajam izliektajam gabalam dēļa galā pie skaņas cauruma. Man nācās ķerties pie nedaudz radošākas skavas. Pēc līmes komplekta es izlīdzināju iesējumu, izmantojot smilšu papīru.
Tā kā es nepiestiprināju fret dēli pie kakla, man vajadzēja to sastiprināt pie kakla un padarīt to pēc iespējas labāku. Tas nozīmēja, ka daži traipi jānoslīpē. Es pamanīju, ka iesiešana dažās vietās kļūst slīpāka nekā citās. Es mēģināju to labot, bet man radās aizdomas, ka būs nepieciešama rūpīgāka slīpēšana, lai padarītu to līdzīgu, tiklīdz es pielīmēju fret dēli.
Es izmantoju ¼ ”Fortsener bitu, lai atvieglotu Abalone nervozos punktus. Vispirms pārbaudīju punkta piemērotību izurbtā dobumā, pēc tam ar urbšanas presi tikai izurbju katru caurumu līdz dziļumam, kas atstāja nelielu punktu izvirzījumu. Es urbēju, pēc tam pārbaudīju, pēc tam urbju vairāk, un testēju, tad vairāk, ja tas bija nepieciešams katram punktam. Es līmēju punktus ar super līmi, nedaudz par daudz, pēc tam, kad līme bija iestatīts, tos slīpināju. Es izmantoju to pašu metodi sānu punktiem, izņemot to, ka izmantoju parastu urbjmašīnu un tikai aprēķināju nepieciešamo dziļumu, pēc tam, kad superlīmes komplekts bija izveidojies, tos noslīpēju.
Es izgatavoju instrumentu, kuru savā urbjpresē izmantot, lai iespiestu fret stiepli. Tas bija tikai ¾ ”plats pelnu gabals ar ¼ collu skrūvi vienā pusē, protams, nogrieztu galvu. Izmantojot 16 ”rādiusa slīpēšanas bloku, kuru iegādājos no Stewart-MacDonald Luthier, mazā pelnu gabalā es iezīmēju 16 collu rādiusa līkni. Tad es izmantoju bungu slīpēšanas bitku, lai noņemtu koksni zem līnijas.
Katram fret stieples gabalam es sagriezu garumu ar 1/8 ”, lai rezerves katrā fret dēļa pusē. Pēc tam ar Dremel dzirnaviņām un nelielu dēlīti es izņēmu dzeloņstieples daļu stieples apakšpusē, lai malas būtu pāri sānu saitei. Strādājot pie divām fret spraugām vienlaikus, es izmantoju nelielu, kvadrātveida failu, lai katram slotam būtu nedaudz slīpa, pēc tam ar āmuru un koka bloku notrieca vadu uz leju, lai pieturētu to vietā. Es pabeidzu to iespiest ar savu piestiprināto urbjmašīnu. Es arī izmantoju nelielu alumīnija gabalu, kas mirgo starp koka presēšanas džipu un nervozo stiepli. Nezināt, kāpēc. Tā vienkārši šķita laba ideja.
Kad visi frīki bija iespiesti, es apgriezu malas ar stiepļu griezējiem un ievietoju tos vienā līmenī ar fret dēļa iesiešanu. Tā kā brīvās malas spraugās tur tikai gropēs, spraugā bija palikusi neliela atstarpe. Es, izmantojot pātagas uzgaļus, iemetu super līmi laika nišās, kuras iegādājos no Stew-Mac. Šie parocīgie mazie uzgaļi slīd tieši pa pudeles galu. Katrā fret stieples pusē es izmantoju nedaudz pastas vaska, lai nepieļautu superlīmes slīdēšanu uz koka. Tas izrādījās haoss. Pasta vasks nožāvēja baltu, atstājot baltu atlikumu koksnes graudos, un es tik un tā uzlīmēju superlīmi uz koka.
11. Fret dēļa piestiprināšana
Pirmkārt, bija jāaizpilda slots, kurā atradās kopņu stienis. Es izmantoju ozola sloksni, jo man apkārt bija plāns gabals. Es vienā pusē virzīju līci un piepildīju to ar silikona hermētiķi. Tikai maza lodīte, lai neļautu tērauda stienim vibrēt. Tad es smērēju līmi sloksnes pusē un piestiprināju to vietā. Pēc tam, kad līme bija sausa, es ēvelēju un slīpēju ozola sloksni vienā līmenī ar kakla virsmu.
Kļūdas numurs ??: Man vajadzēja gaidīt, lai tiktu ievietota mazā nagu galviņa, kas neļauj slīdēt fret dēlim. Man vajadzēja veikt nelielu slīpēšanu, lai ķermeņa virsma būtu perfekti vienā līmenī ar kakla virsmu, un nagu galva to neļāva novietot. Tā rezultātā man ir neliela atstarpe starp fret dēli un kaklu un ķermeni šajā apgabalā.
Es smērēju līmi uz kakla virsmas un nedaudz uz skaņu tāfeles (augšpusē), kur gulēja fret dēlis, un saspiedu kaklu, noslaukot izspiesto līmi ar mitru papīra dvieli, kā es gāju. Man bija jāizmanto C-skava, lai piestiprinātu fret dēli pie ķermeņa, jo kakla noteiktā aizmugurējā leņķa dēļ ir nepieciešams neliels saliekums. Es cerēju, ka stīgas notīrīs frīdus šajā jomā. Pēc līmes nožūšanas es atklāju, ka fret dēļa augšdaļa ir nedaudz paslīdējusi uz sāniem, kaut arī es to centos novērst. Man vajadzēja veikt nelielu slīpēšanu un notraipīšanu.
12. Kopņu stieņu regulētāja pārsega izgatavošana
Kā jau iepriekš minēju, manas ģitāras kopņu stieņa spriegojuma regulēšana atrodas uz tapas galviņas, tāpēc tam bija nepieciešams pārsegs. Es to izgatavoju no manis apdrupinātās koksnes lūžņiem, novirzot seklu kanālu pamatkokā un piepildot to ar kontrastējošu koku. Tā ir vienkārša forma, bet mazliet par lielu. Man bija dažas grūtības, liekot regulēšanas uzgriezni izskalot vai zem virsmas, tāpēc pārsegs gulēja līdzens. Man vajadzēja sasmalcināt metāla paplāksni līdz mazākam izmēram un arī izurbt kādu malku, lai uzgrieznis nestu pret līdzenu virsmu un nevelk stieni uz augšu.
13. Pick sarga izgatavošana
Es tā izlēmu veikt nelielu blakus braucienu, un, tā sakot, es izgatavoju aizsargu. Man graudiņā bija valriekstu atgriezumu ar interesantu figūru, tāpēc es to izmantoju.
Vispirms es uztaisīju papīra veidni un uzliku to ģitārai, lai redzētu, kā tā izskatās. Tālāk es slīpēju valriekstu lūžņos līdz apmēram 1/16 "biezumam. Tas jau bija diezgan tuvu. Tad es izsekoju papīra veidnes formu uz koka un izgriezu to ar lentzāģi. Ar nelielu slīpēšanu raupjās malas pazuda un nedaudz vairāk slīpēšanas padarīja to piemērotu skaņas cauruma lokam. Pēc pabeigšanas to piestiprināšu ... bet apdares laikā savācējsargs nokrita uz grīdas un smailais gals nedaudz sašķēlās. Es to noslīpēju, bet tagad ir nedaudz no apļa norādītajā galā.
14. Tilta piestiprināšana
Tilta piestiprināšana, iespējams, ir viens no vissvarīgākajiem soļiem, kā pareizi nokļūt visā būvē. Lai iegūtu pareizu intonāciju, attālumam no uzgriezņa jābūt precīzam. Centrēšanai jābūt precīzai, lai stīgas vienmērīgi sadalītos pa fret dēli. Šeit man sāka šķist lietas. Var domāt: "Dude, viņi jau sabruka."
Es Amazon iegādājos iepriekš sagatavotu rožkoka tiltu, tapas un seglu. Vispirms es uzliku skaņas dēļa tiltu ar seglu vietā un turēju auklu no uzgriežņa līdz seglam, lai pārbaudītu darbības augstumu (attālumu no virknes, kas iestatīta virs fritēm). Ugh !!! Virkne bija apakšā uz brīvām. To nevarētu spēlēt. Es sapratu, ka kakla leņķis ir pārāk ass. Lai to pielāgotu, es izdarīju divas lietas. Vispirms saraustīju kaklu tur, kur tas savienojas ar ķermeni, samazinot leņķi. Lai aizpildītu visas spraugas, es izmantoju valriekstu slīpēšanas putekļus un superlīmi. Tālāk es pievienoju valriekstu slāni tilta apakšai, lai to paceltu apmēram 1/16 collas.
Vispirms es uz skaņu tāfeles, kur tilts sēdēs, novietoju zilu gleznotāju lentes gabalu un uzliku tam tiltu. Ļoti uzmanīgi izmērīju attālumu no uzgriežņa līdz tilta malai. Man vajag 25, 4 collas (25-3 / 8 = 25, 375). Lai atrastu centrēšanu, es izmantoju pītas makšķerauklas garumu, kas savērts no uzgriežņa līdz zemās E un augstās E virknes tilta tapa. Pēc tam es to līmlenti un nogriezu zemāk esošo lenti pēc formas maskas malkai lakošanas laikā. Es biju gatavs pieteikt finišu. Par tilta atrašanās vietas problēmām diskutēšu vēlāk.
15. Apdare
Tur, kur man bija smiltis, kaut arī aizmugurē bija problēmas ar centrālo joslu, es uzklāju dažas dekoratīvas uzlīmes, kuras bija paredzēts izmantot fret dēļiem, lai nedaudz mēģinātu paslēpt trūkumu. Tam es uzklāju apdari.
Es nolēmu izmantot Behlen stīgu instrumentu laku aerosola flakonos. Ieteicama uzklāšana zemā mitrumā un temperatūrā no 60 līdz 80 F. Šīs lietas izgarojumi ir bīstami un ļoti gaistoši. Uzklājot, es izmantoju masku ar respiratoru un aizsargbrilles. Tā kā tas bija februāris, kad es nonācu pie šī soļa, no garāžas saplākšņa un plastmasas loksnēm es savā garāžā uzbūvēju nelielu izsmidzināšanas kabīni, kurā ievietoju elektrisko sildītāju un gaismu. Ieteicams uzklāt arī 10 laku kārtas ar vieglu slīpēšanu starp katru kārtu. Es uzklāju četrus Behlen vinila blīvētāja slāņus, pēc pirmajiem diviem pārklājumiem vispirms ar vieglu slīpēšanu. Pēc tam es uzklāju septiņus lakas slāņus ar vieglu slīpēšanu starp katriem trim slāņiem. Pirms slīpēšanas es gaidīju pusstundu starp mēteļiem un dienu starp katriem trim slāņiem.
Pēc tam, kad ļāvu finišam sacietēt nedēļu, virsmu slapji noslīpēju ar 1000 smilšu papīra, kas iemērc nakti ūdenī un kam pievienotas nedaudz Murphys eļļas ziepes. Es to darīju tikai uz augšu. Es devu priekšroku vairāk satīna apdarei sānos un aizmugurē, tāpēc es viegli tos berzēju ar tērauda vilnu. Pēc ūdens noslaukšanas no augšas es izmantoju Turtle vaska berzes maisījumu no auto piegādes veikala, lai pulētu apdari. Es ar rokām pulēju ar kokvilnas lupatu, pēc tam atkal ar vilnas pulēšanas spilventiņu uz urbi. Finišs izskatījās pareizi, bet sava veida neapstrādāts. Atcerieties, es fotografēju, lai redzētu Vilija Nelsona izskatu.
16. Tilta II piestiprināšana
Uzliekot tiltu pār maskēšanas lenti, es atkārtoti pārbaudīju attālumu no uzgriezņa, bet šoreiz apsvēru kompensāciju. Seglu novieto kompensācijas leņķī, un tā attālumam no uzgriežņa jābūt 2 mm garākam par skalas garumu (25, 4) uz augstas stīgas un 6 mm uz zemas E virknes.
Es biju izmērījis attālumu līdz tilta malai. Diemžēl segls atradās vairāk nekā 2 mm no malas pie augstās e virknes. Tas nozīmēja, ka man jāpaceļ tilts uz augšu, pakļaujot ne pārāk šauru nepabeigtas plikas koksnes joslu. Arī tilta maska bija nedaudz izliekta un nedaudz novirzīta uz centru. Darn! Darn! Darn!
Šoreiz es veicu pielāgojumus, veicot mērījumus no uzgriežņa līdz seglam, pēc tam urbjot 3/16 "caurumus gala tapām, lai noturētu to vietā, kamēr es to līmēju. Es piegriezu tilta augšdaļas formu, izmantojot urbjpreses slīpēšanu. cilindrs nelielā koka blokā un urbti spraugu spraugas. Es to izmantoju ar nelielu polsterējumu, lai līmēšanas laikā palīdzētu iespīlēt tiltu. Es ģitāras korpusu aptinu ar garāku koka gabalu un piestiprinu ģitāras malas. ķermenis, nospiežot uz tilta bloku.
Tagad atgriezīsimies pie finiša pieskāriena, lai pārklātu pakļauto pliku koku. Katastrofas. Es tiku galā ar skrējieniem un krāsas maiņu un pat ar Greju no Dremel slīpripas netālu no tilta. Jo vairāk es centos to labot, jo sliktāk tas izskatījās. Es domāju, ka vēl dažas uzlīmes ir kārtībā.
17. Pēdējie soļi
Es ieeļļoju fret dēli ar diviem Old English Citronu eļļas slāņiem un iedevu tiltam vienu kārtu, pēc tam noberzu lieko ar papīra dvieli. Es piestiprināju paņēmiena aizsargu ar abpusēju 3M līmi. Es uzstādīju kopņu stieņa gala pārsegu, nedaudz, protams, ārpus centra. Instalējot skaņotājus, es atklāju, ka mani caurumi ir nedaudz nost. Par vēlu to labot. Tā kā es skaņotājus ievietoju pārāk tuvu piespraudes galvas apakšdaļai, tie bija jāuzstāda otrādi, kas nozīmēja, ka, lai savilktu stīgas, skaņotājs jāpagriež pretējā virzienā nekā tradicionālais. Labi, es ar to varu dzīvot.
Izrādījās, ka stīgu spriedze salieca kaklu, nedaudz paaugstinot darbību. Droši vien man nevajadzēja tik daudz pacelt tiltu, kā es, bet man noteikti vajadzēja saraut kaklu tā, kā es to darīju. Es nolēmu nedaudz atstāt darbību, līdz viss nokārtosies. Tas nav pārāk slikti. Tas tikai nedaudz apgrūtina lietas spēlēšanu.
Tagad pienāk patiesības brīdis: stīgas ģitāra un jācer, ka tā izklausās labi. Es gandrīz negribēju to darīt, jo domāju, ka varbūt tas izklausīsies blāvi. Es izmantoju Martin vidējās stīgas. Pēc tam, kad es to noregulēju un strummed, es biju pārsteigts par to, kā tas skanēja. Tam bija bagātīga skaņa (es domāju, ka tas ir silts un gaišs) ar daudz izturības. Es pārbaudīju visas dūrienus līdz ķermenim - bez trokšņa. Šī ģitāra var būt nedaudz raupja un neglīta, taču man tā izklausās skaista.
ES esmu laimīgs.
![Sinthwave albuma apskats: "Squalor City Pt. 1: Soundengine" [Cy] Bordello "](https://jimgoodinmusic.com/img/entertainment/745/synthwave-album-review.jpg)
